Догляд за молодим садом

Скільки не говорять і ні пишуть, попереджаючи про помилки початківців садівників, все ж якісь упущення трапляються. Мабуть, тут доречне прислів`я: «Не помиляється той, хто нічого не робить». У підсумку все ж можуть окремі деревця виявитися глибоко посадженими, тобто з кореневою шийкою, зануреної в землю. Такі деревця потрібно підняти. Для цього навесні навколо деревця на відстані 40 см від стовбура викопайте невелику траншейку такої ж глибини і з двох сторін лопатами, розташованими під рослиною, обережно підніміть його. Під кому піднесеного рослини підсипте землю з розрахунком, щоб ваш саджанець виявився на потрібній висоті.

Якщо ви виявили занадто високо посаджене деревце, то підсипте землі стільки, щоб коренева шийка і коріння не були назовні. Трапляється бачити і сильно нахилене деревце. В цьому випадку ви обережно виправіть його, надавши йому вертикальне положення за допомогою мотузки, прив`язаної до міцно вбитого в землю палі.

зміст міжрядь

На початку життя коріння у плодового дерева поширюються не далі пристовбурного кола. Потім це коло щорічно розширюється приблизно на 60-70 см. На другий рік ширину пристовбурного кола треба довести до 2 м. Потім його збільшують щорічно не менше ніж на півметра.

Так як в молодих садах дерева в перші роки в повному обсязі використовують відведену їм площу, то треба в міжряддях висаджувати овочі і картопля. Міжряддя яблунь можна -використовувати приблизно до 15 років, а міжряддя, скажімо, вишні і сливи - вдвічі менше. Висаджують найрізноманітніші культури, такі, як огірки, гарбуз, картопля, помідори, буряк, морква, петрушка, бруква, цибуля і ріпа. Особливо корисні горох, боби і квасоля. Будучи бобовими рослинами, вони збагачують грунт азотом.

Про двох промахах. У міжряддях також можна посадити суницю на 4-5 років, смородину і агрус на 12-15 років. Ні в якому разі не користуйтеся міжряддя зерновими і кукурудзою. Цим ви завдасте шкоди плодовим культурам. Не допускайте та іншої помилки, яка, на жаль, має місце, - не користуйтеся ні під які культури пристовбурні круги.

Обробка пристовбурних кіл

Як вже було сказано, пристовбурні кола поступово розширюються, досягаючи на десятий рік 3 і більше метрів. Грунт на пристовбурних кругах утримуєте в чистому і пухкому стані. Восени потрібно провести перекопування землі. На пристовбурних кругах яблуні і груші - глибше (до 18-20 см), а на пристовбурних кругах вишні, сливи - дрібніші (до 15 см), так як коріння у кісточкових дерев розташовані близько до поверхні. Перекопувати грунт так. Спочатку, на видаленні від дерева, глибше, а в міру просування до стовбура - зовсім дрібно. Лопату, щоб не підрізати коріння, тримайте ребром до дерева. А найкраще проводите перекопування садовими вилами.

Рано навесні, як тільки з`явиться можливість, знову, тільки подрібніше, перекопайте ущільнити за зиму грунт або розпушити її за допомогою мотики на глибину 6-8 см. За період з весни і до першої половини літа таку обробку проведіть (в центральному районі Нечорноземної смуги) 3-4 рази.

Дуже корисно, особливо в посушливі роки, ґрунт у міжряддях мульчувати, тобто покривати її перегноєм, торфом, соломістий гній, гнилою соломою, невеликим, в 5-8 см, шаром. Тільки не кладіть мульчу безпосередньо до стовбура, відступите на 10 см. Тут необхідно вберегти садівників від двох поширених помилок. Перша - це використання для мульчування опалого листя. Робити цього не можна. Друга помилка - використання в якості мульчі темної синтетичної плівки. Вважаємо, що цього робити також не варто, так як, створює дуже сприятливі умови для гризунів, які завдають великої шкоди деревам. Мульчируйте грунт навесні, відразу ж після першого розпушування. Якщо маєте справу з соломою, то її треба злегка притрусити землею, щоб не здував вітер. Замульчувати пристовбурні кола не розпушують, а лише регулярно видаляють на них бур`яни. Восени, при основний перекопке, гній і торф закладають в грунт як добриво, а солому та інші сухі матеріали краще закласти в компостну купу.

полив

У перші роки після посадки плодові деревця потребують поливу. Навіть короткі посушливі періоди можуть для молодих дерев виявитися згубними. У Московській і блізрасположенних областях поливають три-чотири рази. Поливати слід рясно. Для цього потрібно вилити під одне посаджене дерево 2-3 відра води. Для більш дорослих дерев норма зростає. В середньому необхідно вилити на 1 м² пристовбурного кола 1-2 відра.

Не радимо поливати дерева часто і малими дозами. Таке, на жаль, нерідко зустрічається. Але, треба добре запам`ятати: подібні поливи приносять тільки шкоду рослині. Не допускайте цієї помилки.

Основна кількість води має потрапити під саму крону дерева. Для цього по межах крони рекомендується зробити з землі ущільнені валики. Після поливу бажано розпушити грунт.

добриво

Щоб плодові дерева добре росли і розвивалися, а потім і плодоносили, потрібно регулярно вносити добрива.

Відео: Як доглядати за деревами і кущами восени? Вдалий час. дача ТВ

Найкраще удобрювати сад гноєм, компостом, торфом і Торфофекаліямі. Ці органічні добрива поряд з тим, що дають рослинам необхідні живильні речовини, ще й відновлюють і покращують структуру ґрунту, яка руйнується в процесі її обробки.

Гній краще внести з осені з розрахунку по відру на 1 м² пристовбурного кола. Це, мабуть, найкраща з усіх заправка грунту добривами. Але садівники повсюдно зазнають труднощів з придбанням гною, і тому розраховувати тільки на цей вид Органічного добрива було б помилкою.

Все ж більш досвідчені садівники знаходять вихід з положення. Вони готують на своїй ділянці компост, який надає хорошу дію на плодові дерева. Для приготування компосту використовують деревні листя, бадилля картоплі і овочевих культур, бур`яни, листя і вуса суниці, віддалені під час обробки, гнилу солому і полову, будинковий сміття і кухонні покидьки.

Компостну купу розташовують на розчищеному майданчику шириною приблизно 1,5-2 м у підстави внизу, 1-1,5 м заввишки і довільної довжини. Закладка ведеться починаючи з ранньої весни, коли з`являється перший матеріал у вигляді старого листя з суничної грядки, і закінчуючи пізньою осінню, коли в компост кладуть капустяне листя. Компост, щоб перепрів, потрібно періодично поливати водою, а ще краще помиями, гноївкою. Додайте в купу золи або вапна. Добре б два рази за літо компостну купу перелопатити до самої основи. Перелопачування прискорюємо розкладання покидьків. Компост буває готовий через 2 роки. Найчастіше садівники закладають не одну, а дві купи. Тоді у них з року в рік підходить придатний до використання, добре розклався компост.

На садових ділянках, трапляється, використовують на добриво фекалії. Їх краще використовувати у вигляді торфофекалій, тобто торф, змішаний і витриманий 2 роки з фекаліями. Торфофекалій можна готувати окремо, розстеливши невеликий торф шаром в 15-20 см, і рясно поливаючи його рідкими фекаліями. Торфофекалій простіше готувати безпосередньо в убиральні, періодично зсипати туди порції дрібного, добре розклалася торфу. Потім туалет очищають і отриману суміш укладають неподалік в купу, яку і витримують для розкладання протягом 2 років.

Для добрива саду можна використовувати також пташиний послід, тим більше що його зараз широко пропонують місцеві птахофабрики. До того ж чимало садівників, не кажучи вже про які постійно проживають в селах селяни, тримають птицю на своїх подвір`ях.

Пташиний послід в сухому вигляді слід внести з розрахунку 120-150 г на 1 м² пристовбурного кола.

Відмінне добриво - пічна деревна зола, яка містить калій, фосфор і вапно. Золи витрачається приблизно по одній склянці (120 г) на 1 м².
Дуже корисні для плодових дерев мінеральні добрива. З основних добрив найбільш поширені аміачна селітра (азотне), суперфосфат (фосфорне) і хлористий калій (калійне).

Дози добрив різні, вони залежать в основному від віку дерев. Нижче наведемо усереднені норми внесення добрив в пристовбурні кола в розрахунку на одне дерево (встановлені вченими і практикою).

На замітку садівникам: в одній склянці міститься золи 120-125 г, аміачної селітри - 200 г, суперфосфату - 150 г і калійної солі - 250 г.
Калійні і фосфорні добрива вносите восени, під глибоку перекопування, а азотні - навесні, при першому розпушуванні. При спільному внесенні мінеральних і органічних добрив (гною, компосту, фекалій) їх дози внесення зменшують вдвічі проти наведених вище.

Не всі навіть не перший рік займаються садівництвом знають, що при змішуванні мінеральних добрив потрібно проявляти осторожность- не можна, наприклад, змішувати їх з азотними добривами. Аміачну селітру можна змішати з суперфосфатом, але незадовго до їх внесення в грунт. Суперфосфат не змішуйте з вапном. Всякі змішування з хлористим калієм допустимі тільки перед самим внесенням.

Дуже ефективні підживлення плодових дерев. В першу чергу використовуйте розчини пташиного посліду і коров`яку, фекалії, гнойову рідину і сечу. Рідоту і сечу тварин для рідкої підгодівлі розбавте 4-5 частинами води, а пташиний послід і фекалії - 10 частинами.

Для підгодівлі годяться і мінеральні добрива. Якщо стоїть суха погода, то перед тим, як вносити добрива, полийте водою пристовбурні круги.
Скільки потрібно їх вносити? Ті норми, які були раніше названі, поділіть на число підгодівлі, скажімо, на частки. Першу підгодівлю дайте навесні, коли тільки розпускаються бруньки, другу - через 20 днів після першої, а третю - через три тижні після другого.

Велику помилку допускають ті садівники, які, обробивши як слід плодові дерева на початку весни, вважають, що потім догляд за яблунею потрібно невеликий, «косметичний».
Насправді потрібно все літо не тільки тримати грунт під кронами чистої від бур`янів, але також вживати заходів, які не допускають в сад шкідників і хвороби, а ще й своєчасно і в належній кількості і якості постачати плодові дерева поживними речовинами. Для цього слід регулярно підживлювати рослини мінеральними, а при можливості і органічними добривами. Плодові бруньки у яблунь починають формуватися в кінці липня - початку серпня, тобто садівник вже повинен готувати в цю пору базу під урожай майбутнього року.

Удобрювати сад потрібно регулярно. Правда, в перший рік можна обмежитися одним мульчированием. В інші роки бажано вносити мінеральні добрива хоча б раз на два роки.
Якщо аналіз грунту показав, що вона у вас кисла, внесіть вапно. Її потрібно вносити раз в 7 років, розсипаючи по 0,5 кг на 1 м² пристовбурного кола. Вапно вносите тільки з осені.

Обрізка молодих дерев

Від того, як ви проведете формування плодових дерев, багато в чому залежить їх врожайність і довговічність. Формування крони досягають створенням міцного скелета дерева, міцного стовбура (штамба) і добре розвинених, правильно, рівномірно розташованих і щільно пов`язаних зі штамбом основних гілок.

Якщо ви посадили однорічний саджанець яблуні або груші, то його потрібно вкоротити. Така обрізка буде сприяти активізації зростання бічних нирок і появи сильних гілок, з яких згодом сформується скелет дерева. Однорічні деревця сливи і вишні мають зазвичай добре розвинену крону і тому в обрізку не потребують.

Якщо ви посадили дворічні саджанці яблуні і груші на насінних підщепах, то в перший рік проведіть легку обрізку. Видаліть сухі, поламані гілки. Якщо в кроні виявилося понад шість гілок і вони добре розвинені, то зайві переведіть в горизонтальне положення. Зробіть це шляхом підв`язки або навісьте на 7-ю, 8-ю і т. Д. Гілочки невеликий вантаж, і тоді вона прийме поникли положення. Це в наступні роки буде сприяти утворенню на цих гілках пл про Душек, а отже, і плодів.

Дещо по-іншому надходять з саджанцями на карликових підщепах. Якщо у них добре розвинена коренева система, то після посадки зробіть формується обрізку, при якій провідник повинен бути на 18-20 см вище бічних гілок. При цьому всі гілки, які не будуть використані як майбутні скелетні, переведіть в похиле положення.

Буває, нерідко у трирічного або старше саджанця з різних причин загинула крона, а від стовбура з`явився новий сильний пагін, тоді навесні зріжте всю загиблу крону і сформуйте нову за рахунок з`явився молодого втечі.

Відео: Догляд за малиною. 1-річні і 2-річні пагони

У дерев 3-5 років вирізку і укорочення проводять дуже невеликі. Зробіть це тільки тоді, коли помітите, що потрібно сильніше заповнити обростають гілочками кісткову гілку або змінити напрямок її зростання. При утворенні сильних однорічних гілок в цей період їх переводять, підв`язуючи, в горизонтальне положення або просто переплітають між собою.
Обрізку необхідно вести так, щоб кінці основних скелетних гілок були на однаковому рівні. Полу скелетні в середині крони потрібно трохи прорідити. Словом, крона дерева після вашої обрізки повинна мати відкритий центр, куди будуть легко проникати сонячні промені і повітря. На ній з часом буде рівномірно по всьому дереву зріти урожай плодів, не створюючи непосильною важкості жодної гілці. У цьому, якщо сказати коротко, і є суть всієї обрізки і формування крони дерев. Тим же садівникам, які ще не опанували техніку цього досить складного справи, скажімо: обрізайте гілки дерев лише тоді, коли ви добре розумієте, що це треба зробити. Без обґрунтованої необхідності не беріть секатор в руки, дайте можливість рослині рости і розвиватися самому в природному стані.