Кращі сорти смородини для посадки

Без смородини чорної, червоної і білої рідко хто з садівників обійдеться. Цінують люди високі якості ягід цієї культури.

Смородина являє собою багаторічний чагарник, що досягає нерідко 2-метрової висоти, з прямостоячими або пониклі гілками. Відноситься до сімейства смородини. Мочкувате коріння смородини йдуть в грунт до 1 м завглибшки. Гілки і листя розвиваються так само, як і у агрусу, але гілки і плодушки у неї менш довговічні.

Смородина починає плодоносити з другого року, правда, в невеликій кількості. Основний урожай ягід утворюється на верхушечном і бічному прирості останніх двох років (однорічному і дворічному). Плодушки в основному плодоносять один-два роки, рідко три або чотири. Буває і так, що вони розгалужуються, і тоді кожне розгалуження приносить по одній кисті.

У червоної і білої смородини плодушки складного типу, на кшталт букетний гілок. У точках зростання закладається по кілька бруньок, і тому в одній Плодушки утворюється багато квіткових кистей. У верхній частині втечі плодушки розташовані на близькій відстані один від одного, на кордоні ж однорічне дворічного і трирічного приростів вони зібрані групами. Саме тому дворічна частина гілки у червоної і білої смородини дає найвищий урожай.

Суцвіття у смородини є кисть. Число квіток в кисті по-різному: у чорної смородини - від 5 до 10, а у червоної смородини - удвічі більше, часом доходить і до 25. Кущі зацвітають рано-в першій половині травня, буває і трохи пізніше, як це сталося в 1993 р таке раннє цвітіння приносить чимало клопоту садівникові-любителю, так як в цей час часто трапляються заморозки. У Підмосков`ї вони були в 1993 р в двадцятих числах, і температура падала до -5 ° С. Так що кожен вболіває душею за ягідники дачник повинен по можливості від 15 травня до приблизно 23-24 травня перебуватиме на ділянці. Способів порятунку від ранків кілька, але, як показує наш досвід, кращий і, мабуть, самий надійний з них - це укриття з вечора кущів плівкою, мішковиною і іншими захисними матеріалами. Така турбота про ягідниках дозволить уберегти їх квіти і вже з`явилися молоді зав`язі від серйозних заморозків.
Плід у смородини - ягода. Дозрівають ягоди червоної і білої смородини в середині липня, а у чорній - в кінці цього місяця. Ягоди в кисті дозрівають досить дружно. Правда, буває і по-іншому, але це залежить від розташування гілок на кущі. У тіні (чого слід було б не допускати) кисті в цілому, так і ягоди в них, зріють нерівномірно. Але це виправити під силу будь-якому садівникові.

Легко переконатися, що ягоди червоної смородини довше чорної тримаються на кущі. Вони висять ще пізньої осені і зовсім не опадають, а тільки поступово сохнуть, сильно зморщуючи. Термін споживання їх у свіжому вигляді значно подовжується.

Про розмноження. Чорна смородина добре розмножується живцями, а червона і біла - краще горизонтальними відводками і дещо важче живцями.

Смородина відбувається з північних областей і тому легше переносить зиму, ніж інші ягідники. Чорна смородина порівняно легко переносить надмірне зволоження, але все це до пори до часу. Якщо ви посадите кущі чорної смородини (а тим більше червоної і білої) на грунті з високим стоянням ґрунтових вод, то незабаром побачите, що вони загинуть.
Чорна смородина найкраще росте на зв`язкових суглинках з глибоким орним шаром. Червона і біла смородина віддають перевагу більш легкі грунту.

Кращі сорти

Для Московської та сусідніх з нею областей цілком прийнятні для посадки такі сорти чорної смородини: Вологда (ягоди дуже великі), Катюша, Оджебьен, Загадка, Галинка, Куляста, Рита, Титания, Пам`ять Равкіна.

Що стосується червоної і білої смородини, то рекомендуємо для посадки в першу чергу такі сорти, як Чулковская (старовинний сорт), Наталі, Рання солодка, Червона Віксек, Біла Смолянинової, Булонь, біла.

Не всі сорти, які нерідко можна зустріти на ділянках садівників-любителів, ми назвали. Це неможливо зробити. І ще тому, що багато хто з них поступово сходять, замінюючись новими, згаданими нами. Але все ж не можу не згадати такий сорт чорної смородини, як Лія родюча. Свого часу їй належало одне з перших місць як у садах дачників, так і в колгоспах, радгоспах. І зараз багато людей похилого садівники не розлучаються з Лією родючої. Цінують цей сорт за те, що він виключно зимостійкий і високоурожаен. Урожай з куща - до півпуда, і це в середньому. Буває і більше. Ягоди великі, дозрівають в кисті одночасно і тримаються досить міцно. М`якоть кисло-солодка, дуже смачна, з сильним специфічним ароматом.

Місце на ділянці. Що стосується грунту, то смородина, як чорна, червона, так і біла, зростає в принципі на будь-який з фізичного складу землі. Але все ж краще її ростити на досить вологоємність і родючої землі.

Обробка грунту і добриво смородини

В ідеалі краще скопати дуже глибоко весь масив, призначений для посадки смородини, попередньо добре заправивши грунт добривами. На 1 м2 вносять 5 кг органічних добрив, 35-40 г суперфосфату і 10-15 г калійної солі. Якщо ділянку закислення, то додають і вапно.

Садівники-аматори, які недооцінюють те, що перед посадкою треба грунтовно заправити грунт добривами. Окультурити грунт можна в такий спосіб: заздалегідь посіяти на ділянці бобово-злакові суміші, що складаються з конюшини, тимофіївки, овсяниці, лисохвоста, райграса і інших кормових культур, які легко купити в спеціальних магазинах. Використовувати траву для отримання сіна необхідно два роки, а на третій - зорати пласт. Чим краще буде трава на ділянці, тим більше рослинних залишків після себе вона залишить. Тому і травам потрібно приділити увагу, підгодовуючи їх мінеральними добривами, а при необхідності тут же організувати і полив. Відомі випадки, коли трави використовуються на сіно всього один рік і все одно користь від них отримують чималу.

Відмінні результати дає також посів однорічних трав на зелене добриво. На піщаних легких ґрунтах для цієї мети краще використовувати люпин. На важких суглинках висівають вико або горох-вівсяну суміш, гірчицю і фацелію. Після того як рослини наростять хорошу зелену масу, приблизно в серпні їх закладають в землю під час перекопування.

розмноження смородини

Смородину, як чорну, так і червону, білу, розмножують різними способами: горизонтальними відводками, поділом куща, здеревілими або зеленими живцями.

Про горизонтальних отводках. Ранньою весною кущі, на яких намічено отримати відведення, прочищають, звільняючи їх від засохлих, слабких і поламаних пагонів. Грунт удобрюють і розпушують. Це необхідно, щоб створити кращі умови для вкорінення пагонів. Потім відбирають Сподобалися, більш розвинені однорічні та дворічні прикореневі пагони, скорочуючи їх приблизно на чверть довжини. Далі обережно пригинають в тут же зроблені неглибокі борозенки і пришпилюють в двох-трьох місцях дротом або дерев`яними невеликими рогульками. Важливо, щоб по всій довжині втечу стикався з грунтом.

Коли iз заземлених нирок відросте пагони довжиною в 5 см, їх прікучівают, Пізніше підгортають землею більш грунтовно. Якщо рік видався сухий, без опадів, потрібно поливати відведення. Непогано і підгодувати коров`яком або аміачною селітрою.

Відео: Сорти агрусу червоного і зеленого, плодоношення в 2015 році

Смородина також добре розмножується діленням куща. Цей метод, можна сказати, більш грунтовний, так як рослина непогано приживається і швидко йде в ріст. При цьому кущ ділять секатором або пилкою і гострим сокиркою на кілька частин так, щоб кожна окрема частина мала добре розвинені коріння.

Пересаджені кущі неодмінно потрібно обрізати так, щоб на кожному пагоні залишилося 3-4 бруньки, з яких за сезон при хорошому догляді можуть вирости нові потужні паростки.
Розмноження смородини, особливо чорної, здеревілими живцями - досить простий і тому доступний для кожного садівника спосіб. На початку жовтня (для Московської і суміжних з нею областей) відбирають здорові, що визріли однорічні прикореневі пагони. Розрізають їх секатором або гострим ножем на відрізки довжиною 18-20 см. Нижній зріз роблять косим під ниркою, а верхній - прямим, приблизно на 3 мм вище нирки. Відрізки повинні бути досить товстими - не менше 5 мм.

Посадка здерев`янілих живців зазвичай буває успішною, тому що в цей час в природі вистачає вологи і грунт ще добре прогріта. Все це сприяє утворенню зачатків коренів, що буде, в свою чергу, сприятиме ранньою весною дружному росту укорінених живців.

Щоб живці добре прижилися, восени їх потрібно висаджувати на добре заправлену органічними добривами грядку. Крім того, непогано додати в грунт трохи піску. Висаджують рядами, міжряддя залишають шириною 25-30 см, відстань між живцями - 10-15 см. Садять живці похило під кутом 45 ° в борозенки, залишаючи над землею не більше двох нирок.

Відео: Найкращі сорти смородини чорної: Добриня, Ядрена, Селеченская-2, Екзотика

На наступний рік головна турбота садівника - містити посадки в чистому від бур`янів і пухкому стані.

Періодично їх поливають. Після вкорінення живці підгодовують аміачною водою. Її краще внести в борозенки, попередньо розбавивши водою (на відро води - 1 ложка добрива). При гарному догляді за літо виростають відмінні саджанці, які висаджують на постійне місце.

Розмноження зеленими живцями більше підходить до червоної і білої смородини. Цей метод більш тонкий і вимагає закритого приміщення. Його застосовують більш досвідчені садівники-любителі, які використовують для цього теплиці в літню пору. Під укриттям скла або плівки вдається створити високу вологість повітря, що і сприяє їх приживанню.

Живці для зеленого живцювання заготовляють, коли вони закінчили зростання, але ще не одревеснелі (кінець червня - початок липня). Нарізають їх в ранкові години або в похмурі дні. Якщо не представляється можливим посадити живці відразу, то прибирають в прохолодне місце, загорнувши у вологу ганчірку. Довжина живців приблизно 10 см. Висаджують в грунт, в яку додають трохи піску при перекопуванні. Для кращого приживання зелених живців нерідко користуються стимуляторами росту, які продаються в магазинах. Вкорінені в теплиці (або в парнику) живці пересаджують на грядку.

посадка смородини

Яму можна заправити наступними добривами: торф - одне відро, суперфосфат в суміші з фосфоритного борошном у співвідношенні 1: 2 - 200 г і сірчанокислий калій - 50 г.
Яму краще засипати заздалегідь, щоб дала осадку.

Садять всі види смородини в період листопаду, намагаючись це зробити за 15-20 днів до замерзання грунту. Можна посадити і навесні, але необхідно мати на увазі, що посадку слід закінчити до розпускання бруньок. В іншому випадку приживлюваність буде низькою.

Перед самою посадкою ретельно оглядають коріння і пагони. Якщо частина корінців пошкоджена, то їх обрізають до здорового місця. Посадивши кущі, тут же їх вкорочують, щоб були вони не більше 15 см і мали 2-3 хороших нирки. Якщо не управляєтеся з посадкою, то кущики потрібно обов`язково притенить, прикривши їх мокрою ганчіркою або соломою.

Помилка при посадці. Нерідко при посадці новачки-садівники допускають одну і ту ж помилку, висаджуючи рослини дуже дрібно, тоді як потрібно кущі садити глибше.
Садити зручніше вдвох. Один тримає кущ і розправляє корінці, а інший засинає яму пухкої грунтом. Важливо, щоб між країнами не було пустот. Тому перший садівник постійно трусить рослина і в цей же час ущільнює ногою грунт між країнами. Після закінчення посадки перевіряють її правильність, смикаючи догори кущі. Якщо вони залишилися на місці, значить, все було зроблено правильно.

Завершують посадку обов`язковим поливом (піввідра води), потім поверхню навколо куща мульчують торфом або перегноєм.

Як ми вже підкреслили, важливо, щоб виріс потужний кущ з багатьма гілками. Цьому сприяє заглиблення і ще - посадка в одну яму не одного, а двох, а то й трьох кущиків.
Садити їх потрібно, нахиляючи до краю ями, з відстанями між ними в гнізді 35-40 см. Коренева шийка також заглиблюється і утворює пагони, як і було раніше сказано. Непогано розмістити смородину в шаховому порядку. Тоді зручніше буде доглядати за кущами і збирати ягоди.

Догляд. Висаджені молоді кущики обробляють неглибоко мотикою з внесенням аміачної селітри (20 г на 1 м2) або розведеного коров`яку (1 відро на три куща). Після цього покривають прікустний коло мульчею, яка представляє з себе торф або солому, перегній, або просто скошену траву. Мульча утримує вологу від випаровування в сухий період літа. До того ж вона служить гарним додатковим харчуванням. Полив при відсутності дощів обов`язковий (1-2 відра на кущ). При появі бур`янів їх видаляють.

Помилка при знищенні пирію

Особливо небезпечний такий корневищний бур`ян, як пирій, суцільно охоплює своїми кореневищами в землі кущі ягідника. Якщо в перші роки після посадки як смородини, так, до речі, і агрусу не додати цьому значення, то який допустив цю помилку садівник змушений буде в наступні роки витрачати дуже багато часу на ручну прополку злісного бур`яну.
Непогано може допомогти садівникам здолати пирій на посадках ягідників, та й плодових дерев гербіцид пропінат (у вигляді 85% -ного розчинного порошку), який в останні роки став надходити в продаж. На садових ділянках його з успіхом використовують на посадках смородини, агрусу, малини, а також в плодових садах яблунь і груш.

Гербіцид пропінат використовують навесні і восени. Робочу рідину готують перед самим обприскуванням. При весняній обробці беруть 100 г порошку і розчиняють його в 10 л води. При кожній обробці відро робочої рідини витрачають на 200 м2 ґрунту. Стільки ж її йде і при осінньому обприскуванні. Тільки тоді робоча рідина робиться втричі концентрованою, тобто препарату розчиняють у відрі води не 100, а 300 р Причому обробку восени проводять один раз, а навесні двічі.

Обрізка з урахуванням особливостей культури смородини

Приступати до обрізання смородини треба, добре обміркувавши мети і завдання цієї роботи з урахуванням різниці в рості, розвитку і плодоносінні різних видів смородини і навіть сортових їх особливостей. У цей момент неодмінно потрібно згадати біологічні особливості кожної з культур. Перш ніж почати обрізку, скажімо, чорної смородини, потрібно добре усвідомити, що в самій нижній, іменованої нульовий, частини гілки розміщується зона росту. Звідти відростають найсильніші розгалуження. В середині знаходяться ростові і частково квіткові бруньки. А вгорі - достаток квіткових бруньок.

Мета клапті чорної смородини полягає в тому, щоб сформувати кущ, постійно оновлювати рослина, не допустити загущення куща і нормувати навантаження ягід на гілках куща.

Нерідко доводилося зустрічати в старих садах такий сорт чорної смородини, як Вереснева. Бувалі садівники давно помітили, що цей сорт дає сильне зростання прикореневих пагонів, але слабо галузиться. Тому вони, щоб викликати розгалуження, при обрізанні вкорочують однорічний приріст. Щорічно залишають 3-4 прикореневих втечі, інші вирізають. Залишені пагони вкорочують на третину їхньої довжини, а приріст дорослих гілок вкорочують на 3-5 нирок, щоб посилити зростання бічних розгалужень.

Одночасно з весняної обрізанням кущів проводять і боротьбу зі стеклянницей. Пошкоджені гілки, по суті, зупиняються в рості, залишаються майже без врожаю і поступово всихають.

Заслін шкідників і хвороб

До набрякання бруньок згрібають старе листя і спалюють їх, перекопують неглибоко грунт під кущами. Знищують сухі, а також пошкоджені шкідниками і хворобами гілки. На чорній смородині обривають і знищують роздуті нирки, уражені кліщем. Якщо таких бруньок багато, то викопують і спалюють весь кущ. Проти всіх накопичених з осені шкідників обприскують кущі нитрафеном (200 г на відро води). Це особливо сильно стримує розвиток попелиць, а також грибкових хвороб.

Коли розпустяться бруньки, проти різних шкідників проводять обприскування кущів 10% -ним карбофосом. Можна застосовувати й інші хімічні препарати, але згадуємо найбільш поширені, ті з них, які частіше за інших продаються в господарських і спеціалізованих магазинах.

Якщо бруньковий кліщ на чорній смородині явно намітився, то проти нього кущі обробляють колоїдної сіркою, розбавивши 100 г її у відрі води. Щоб уникнути появи антракноза на червоній і білій смородині, а також на агрус кущі обприскують 1% -ною бордоською рідиною. Причому через тиждень таку обробку повторюють. Кращим засобом проти борошнистої роси на агрус в цей період буде обробка його кальцинованої содою з додаванням такої ж кількості мила. На практиці непогано показало себе і такий засіб, як коров`як, розведений в 3 рази водою. Обробку їм повторюють через 7-8 днів.

У цей час непогано допомагає в боротьбі з борошнистою росою вирізка оголених, без листя, гілок. Адже саме ці гілки і вражені однією з найнебезпечніших хвороб агрусу.

В період бутонізації в перших числах травня землю під кущами закривають поліетиленовою плівкою, руберойдом, пергаміном і ін. Цей захід не дозволяє вийти з грунту таким шкідників, як огневка і пильщик.

Після цвітіння укриття снімают.Ягоди, пошкоджені цим шкідником, знищуються.

Після збору ягід кущі проти шкідників обробляють 10% -ним карбофосом. В осінній період проти вогнівки добре допомагає підгортання кущів агрусу.

Проти усякої напасті садівники зі стажем в останні роки взяли на озброєння ще один прийом - весняну обробку кущів смородини і агрусу гарячою водою. Причому роблять це так. Розпалюють на ділянці невелике багаття, на якому гріють бак води. Коли вона закипить, зливають у відра і лійку, а бак знову заповнюють доверху холодною водою. Прямо з лійки обдають кущі гарячою водою, намагаючись обробити кожну гілочку. Правда, ситечко тримають на відстані 20-25 см від рослини, з розрахунком, що вода охолоне до 75-80 ° С. Від такого поливу гинуть яйця щитівок і попелиць, гусениці смородиною почковой попелиці, а також плодові тіла борошнистої роси.

Основну ж масу шкідників навчені досвідом садівники збирають на грунті і знищують, або просто обливають гарячою (70 ° С) водою, в результаті чого гусениці і личинки гинуть. Гарячою водою (45-50 ° С) знезаражують живці смородини перед посадкою.

Відео: сорти агрусу