Способи розмноження обліпихи

Насіння можна зберігати в повітряно-сухому стані при кімнатній температурі, пересилати поштою. Сіянці нерідко бувають добре пристосованими до даних умов вирощування, врожайними, але сильно околюченнимі, з дрібними плодами. Насіннєве розмноження застосовують при виведенні нових сортів, отриманні підщеп для подальшої щеплення цінних сортів, вирощуванні сіянців для закладки лісозахисних смуг і протиерозійних насаджень.

Відео: Сортова обліпиха Чоловічі і жіночі рослини обліпихи. сайт "садовий світ"

До вступу в плодоношення (3-4-річний вік) чоловічі особини практично не відрізняються від жіночих. Вирощувати чоловічі рослини з насіння вигідно: вони будуть більш витривалими в порівнянні з вегетативного розмноження формами.

Для заготівлі насіння вибирають здорові високоврожайні кущі. Із зібраних зрілих плодів за допомогою преса або механічної соковижималки виділяють сік. Мезгу розкладають тонким шаром на папері і просушують на відкритому повітрі. Потім в дротяних ситах відокремлюють насіння від м`якоті. Зазвичай з 1 кг ягід отримують 30-100 г насіння. В 1 кг повітряно-сухого насіння 40-190 тис. Шт.

Відео: Розмноження обліпихи

Насіння кілька разів промивають водою в ситі, підсушують до сипучого стану, поміщають в паперові пакети і зберігають у сухому приміщенні при кімнатній температурі. Схожість їх залишається високою протягом трьох років. Більш тривалий термін зберігання або використання сирих приміщень значно знижують схожість насіння та енергію їх проростання. Таке насіння стають непридатними для посіву.

Насіння обліпихи на відміну від інших деревних і чагарникових порід не мають яскраво вираженого періоду спокою і добре сходять без передпосівної підготовки відразу після виділення з плодів або через деякий час зберігання.

Для підвищення енергії проростання та отримання дружних сходів за 1 місяць до посіву насіння стратифицируют: їх змішують з вологим грубозернистим піском (1: 3) і в поліетиленовому пакеті поміщають в підвал або на піддон холодильника з температурою 1-3 ° С 1-2 рази в тиждень насіння перемішують. При появі перших насіння, що надзьобалося пакет переносять на зберігання в сніжник або на льодовик (температура - 0 ° С).

Перед посівом насіння провітрюють, доводячи до сипучого стану. Стратифіковані насіння можна висівати разом з піском. Щоб уникнути зараження «чорною ніжкою» або іншими інфекційними захворюваннями їх опудривают ТМТД. Можна також за 1-2 дня до посіву полити грунт суспензією ТМТД. При появі ознак «чорної ніжки» обробку повторюють.
Стратифікація особливо необхідна при посіві на важкі, глинисті грунти. Якщо ж з якихось причин стратифікацію провести не вдалося, насіння замочують в гарячій (50-60 ° С) воді і щодня перемішують 6-8 разів. На 4-5-у добу вони починають накльовується. Перед посівом їх потрібно провітрити.

Навесні насіння висівають незабаром після сходження снігу (в середній смузі РРФСР - кінець квітня).

На пухких незапливающіх грунтах хороші результати можна отримати при пізньоосінніх посіві (в жовтні). У ці терміни висівають тільки сухі, нестратіфіцірованние насіння, інакше вони можуть прорости ще восени або під час відлиги і загинути з настанням морозів.

При осінніх строків сівби сходи бувають більш дружними, з`являються на 11-12 днів раніше, ніж при весняному. Вони менше вигорають і до настання спекотної і сухої погоди встигають сформувати мочковатую кореневу систему. Розвиток проростків при невеликих позитивних температурах знижує ймовірність ураження їх грибними захворюваннями, до кінця вегетації сіянці зазвичай бувають сильнішими і дужими. Для отримання хороших сходів важливо протягом зимового періоду затримувати сніг на ділянках осінніх посівів.
Посіви обліпихи розміщує на добре освітлених сонцем грядках, спрямованих з півночі на південь. Грунт повинна бути легкою, водопроницаемой, родючої, некислим (рН близько 7). Її готують, змішуючи городню землю, крупнозернистий річковий пісок, перегній і торф в співвідношенні 2: 2: 1: 1. В отриману суміш вносять 150-200 г вапна, 40 г простого суперфосфату і 15 г хлористого калію. Грядку добре вирівнюють, ущільнюючи грунт дошкою, і роблять поперечні борозни на відстані 20-25 см.

Насіння висівають в зволожені борозни з проміжками

Відео: Супер спосіб! Як можна збирати дуже багато обліпихи! Чим збирати обліпиху

Незапливаюідімі називають високоструктурний грунту, що не утворюють кірки після дощів 1-3 см. Посіви присипають пухким субстратом -смесью перегною з піском (1: 1) шаром 2 см. Після Раннева-сеннего посіву з`являються через 7-10 днів.

У суху спекотну погоду посіви необхідно щодня поливати. Хороші результати дає притенение посівів марлею на каркасі до появи сходів. Перший час сходи обліпихи потребують захисту від птахів.

Протягом вегетаційного періоду сіянці регулярно поливають. Оптимальна вологість грунту на глибині 20 см - 70-80% польової вологоємності.

Для забезпечення рослини вологою і поживними речовинами, особливо необхідними в період активного росту, в червні - липні сіянці 2-3 рази підгодовують рідкими органічними та мінеральними добривами: 1 л настою перепрілого гною (1/4-відра гною і 3/4 відра води наполягають протягом 1 тижня), 10 г простого суперфосфату і 8 г калійної солі. На початку серпня підгодівлю мінеральними добривами повторюють. При гарному догляді до кінця сезону однорічні сіянці досягають висоти 30-40 см при діаметрі кореневої шийки 3-4 мм. Багато з них мають бічні відгалуження.

Для забезпечення доброї перезимівлі сіянці пізно восени потрібно рясно полити, розпушити грунт, підгорнути пухкою землею, міжряддя вкрити сухим листям на висоту до 10 см.
Ранньою весною наступного року сіянці висаджують в «школку» на дорощування за схемою 20X 30-40 см. У дворічних віці жіночі рослини досягають висоти 50-90 см, чоловічі -100-120 см, діаметр стовбура -8-12 мм. Навесні третього року після посіву рослини висаджують на постійне місце.

Розмноження зеленими живцями - Основний спосіб вегетативного розмноження обліпихи. Зелене живцювання дозволяє отримувати корнесобственні рослини, що зберігають сортові ознаки. Кореневласні рослини мають переваги перед щепленими: вони дають культурну поросль і в разі загибелі надземної частини можуть бути відновлені за рахунок порослі.

Перш ніж приступити до зеленого живцювання, готують ділянку. Для цього в розсаднику (плівковий парник) знімають шар грунту в 30-40 см і, щоб поліпшити аерацію коренів, укладають гравій або щебінь шаром 5-10 см (при відсутності цих матеріалів можна використовувати бита цегла, пучки соломи або прутів). Потім насипають пухку родючий грунт шаром 20-22 см (суміш дернової землі з перепрілим гнойовим компостом і некислим торф`яної крихтою в співвідношенні 1: 1: 1). Для кращого вкорінення на вирівняну поверхню ділянки насипають пісок шаром 3-5 см.

Хороші результати отримані при використанні в якості субстрату суміші піску і торфу в співвідношенні 3: 1, 2: 1 або 1: 1. У даних почвосмесью зелені живці добре вкорінюються, але в подальшому для стимулювання їх зростання необхідно провести 3-4 підгодівлі протягом вегетації.

В умовах Московської області кращі терміни зеленого живцювання обліпихи - друга половина червня - початок липня. Пізня весна і холодне літо затримують ріст пагонів і відсувають термін живцювання, а рання весна і спекотне літо прискорюють визрівання пагонів і обумовлюють більш ранній термін живцювання.

Для живцювання придатні основні ростові, а також Волчкова і порослеві (від кореневласних рослин) пагони. Заготовлювати їх краще рано вранці, коли повітря найбільш прохолодний і вологий. З 1 втечі зазвичай виходить 2-3 держака довжиною 7-10 см (з 10-15 междоузлиями). Такі живці мають досить пластичних речовин для забезпечення укорінення. Занадто довгі черешки погано закріплюються в грунті при посадці, а надто короткі - гірше вкорінюються через нестачу пластичних речовин.

Пагони розрізають на черешки гостро відточеним ножем або лезом бритви. 2-3 нижніх листа відрізають, інакше в подальшому вони загнивають, інші листи не вкорочують, розгалуження не зрізають. У верхівкового живця невизревшую верхню частину не видаляють. Добре вкорінюються зелені живці з «п`ятою».

Для прискорення утворення коренів живці обробляють стимуляторами росту - индолилуксусной (гетероауксин) або індолилмасляної (ІМК) кислотами. Концентрація: гетероауксину -100 мг / л (2 таблетки), ІМК-50 мг / л.

Зелені живці зв`язують у пучки по 50 шт. і, ретельно вирівнявши підстави, ставлять в ванночки з розчином стимулятора росту, зануривши на 1,5-3 см. Живці повинні знаходитися у ванні 14-16 год при температурі 20-25 ° С, Потім потрібно мити чистою водою і похило висаджують в підготовлені розсадники.

Перед посадкою поверхню субстрату вирівнюють і ущільнюють дошкою розміром 20 X 70 X 3 см, прикріпленою до палиці. Для зручності посадки поверхню грядки маркують: відміряють дошкою необхідні міжряддя і торцевій її стороною намічають борозенки глибиною 0,5-1 см. За цим борозенками висаджують зелені живці.

Відразу після посадки проводять освіжаюче обприскування водою. Що залишився в ванні розчин ростових речовин викидати не слід: їм можна обприскати зелені живці.
В цей час в розсаднику необхідно ретельно стежити за режимом вологості, інтенсивністю світла, температурою повітря і грунту, так як від цих показників залежить інтенсивність утворення коренів. Укорінення живців в короткі терміни подовжує період вегетації, що позитивно позначається на зростанні їх надземної частини і кореневої системи.

Оптимальна відносна вологість повітря в розсаднику-85-90%, температура повітря-25-30 ° С, температура субстрату - 27-30 ° С. Підтримувати високу температуру субстрату можна різними способами. Одні садівники-любителі для цього до засипки субстрату під грядку закладають свіжий гній або труби з циркулюючої теплою водою, інші - застосовують електрообігрів. При занадто високих температурах (понад 35 ° С) рослини починають страждати від перегріву.

Для зниження температури надземної частини рослин проводять часті обприскування або притеняют зелені живці мокрою марлею або мішковиною, можна також побілити плівкове укриття розсадника. Однак слід пам`ятати, що притенение тягне за собою уповільнення асиміляції живців, затримує накопичення в них пластичних речовин, необхідних для утворення коренів, тому використовувати його можна тільки в жарку, суху погоду. У холодну пору притіняти пристрої обов`язково знімають. При швидкому підвищенні температури розсадник провітрюють, піднімаючи плівку.

Високу вологість в розсаднику під плівковим укриттям підтримують регулярними обприскуваннями. У прохолодну погоду обприскування проводять через кожні 2-3 год, в теплу безвітряну - через 1 год, в жарку вітряну - кожні 20- 30 хв. Найкращий ефект (укореняемость -80-90% висаджених живців) дає застосування туманоутворюючих установок, які забезпечують невеликий розпил води під високим тиском. Подача води до розпилювачів в них автоматична - по реле часу.

При відсутності туманообразующей установки і обприскувачів висаджені живці щодня вранці і ввечері поливають з лійки. Протягом 8-10 днів к.с. моменту появи перших корінців до масового укорінення поливи поступово скорочують.

Дуже важливо підготувати вкорінені живці до зими. Для загартовування рослин розсадники все частіше і довше провітрюють в ранкові та вечірні години, потім їх закривають плівкою тільки на ніч або під час дощу. Число поливів скорочують до 1-2 рази на день. До кінця вегетаційного періоду плівкове укриття знімають зовсім.

Одночасно з утворенням коренів зростає і надземна частина зеленого живця. Щоб стимулювати зростання, протягом літа проводять не менше 3 підгодівлі мінеральними добривами.
Першу підгодівлю Дають безпосередньо перед посадкою живців (невелика доза фосфорного добрива сприяє відростання коренів). На 1 м² вносять 2,5 г простого суперфосфату. Така кількість добрива в сухому вигляді-рівномірно розподілити по грядці важко, тому 10-12 г добрива (1 чайну ложку) розчиняють в 10 л води і рівномірно виливають на 4-5 м².

Через місяць після висадки проводять другу підгодівлю зелених живців обліпихи.

У розсаднику потрібно постійно збирати і спалювати опале з зелених живців листя, щоб знищити грибні захворювання ,, і видаляти з`являються бур`яни. Розростання бур`янів допускати не можна, так як при прополюванні разом з ними будуть неодмінно вириватися і вкорінені живці.

Висадка зелених живців обліпихи у відкритий грунт в осінні терміни призводить до загибелі значної частини рослин, тому найчастіше їх залишають на зиму в розсаднику. Після осінніх заморозків живці мульчують торфом і вкривають сухим листям або хвоєю. Однак і в цьому випадку велика кількість рослин гине.

Найкраще вкорінені живці перезимують, якщо пізньої осені (в жовтні) їх викопати, зв`язати в пучки по 20-25 шт., Поставити в ящик з вологою тирсою або мохом і прикопати його в ямку глибиною 35-40 см. Після заморозків ящик вкривають сухим тирсою або листям, а з настанням зими - снігом.

Ранньою весною рослини висаджують в «школку» на дорощування. Грунт на ділянці дорощування повинна бути пухкої і родючою. Після посадки обов`язкові полив і мульчування торфом або тирсою.

На ділянці дорощування саджанці регулярно поливають, прополюють бур`яни, розпушують почву.Удобренія вносять в розчиненому вигляді. Саджанці обліпихи дорощують в «шкілки» протягом двох років.

Розмноження здеревілими живцями. Краща укореняемость відзначена при пізньо-осінній заготівлі (в листопаді). Прирости, заготовлені взимку або навесні, можуть виявитися підмерзлими, що негативно позначиться на укорінюваності живців і подальший розвиток рослин.

Здеревілі річні прирости зрізають з високопродуктивних здорових і зимостійких кущів. Довжина їх повинна бути не менше 20-25 см. Щоб отримати річні прирости довжиною 30-40 см, плодоносні кущі піддають омолаживающей обрізку, можна також відігнути однорічні прирости в горизонтальне положення. Ці заходи збільшують і кількість придатних для живцювання приростів.

Помічено, що живці, заготовлені з молодих рослин, вкорінюються краще, гілки Волчкова типу - дещо гірше. Суттєве значення підвищення укорінюваності мають довжина і товщина живців: тонкі і короткі гілочки з малим запасом поживних речовин практично не вкорінюються.

Найкраще заготовляти живці з нижнього ярусу крони. Підстава однорічного приросту краще визріває і в подальшому швидше дає коріння, ніж верхня і середня частини приросту.
Цікавим є і розмноження обліпихи короткими (8-10 см) однорічними живцями в плівкових циліндрах діаметром 7-10 см і заввишки 15-20 см. Циліндри наповнюють пухкої родючим грунтом, вертикально садять живці і строго стежать за вологістю ґрунту, систематично розпушують, прополюють бур`яни .

З появою мочковатих коренів для посилення зростання проводять 2-3 підживлення повним мінеральним добривом. Через 7-10 днів підгодівлю повторюють. Утворені в плівкових циліндрах додаткові корені ростуть вертикально вниз, а бічні - пронизують кому землі. При пересадці коренева система добре зберігається. Вкорінені живці до осені того ж року досягають стандартних розмірів.

Розмноження обліпихи порослю в порівнянні з іншими плодовими культурами має деякі особливості: численна поросль, розташована на коренях поблизу материнської рослини, у цієї культури практично не вкорінюється, її потрібно видаляти. Коренева система обліпихи слаборазветвленним (часто має всього 2-3 товстих стрижневих кореня), тому при видаленні поросли разом з частиною материнського кореня рослини буде завдано істотної шкоди. Щоб уникнути його, обережно знімають верхній шар грунту, оголюючи горизонтально розташований стрижневий корінь, і зрізають вертикальну поросль, не залишаючи пеньків (ранки при цьому затягнуться швидше).

У поросли, розташованої на периферії кореневої системи, корнеобразование можна активізувати. Для цього ранньою весною такі порослеві рослини підгортають родючої пухким грунтом.

Можна розмножувати обліпиху і повітряними відведеннями. Цей спосіб розмноження плодових рослин був описаний і використаний ще І. В. Мічуріним. Полягає він у тому, що 1-2-річну гілку перетягують дротом. В результаті цього припиняється відтік синтезованих в листі органічних речовин до коріння, але зберігається висхідний струм води і розчинених в ній мінеральних поживних речовин.

Цю операцію проводять в період інтенсивного росту (в червні). Найбільш придатні сильні, добре розвинені пагони товщиною близько 1 см і довжиною більше 20 см. На нижній частині втечі довжиною близько 15 см видаляють листя і бічні відгалуження, в 5-7 см від основи пагона накладають кільце з м`якого дроту товщиною 1,5-2 мм. Частина втечі вище кільця обкладають вологим мохом, покривають поліетиленовий плівкою і обв`язують зверху і знизу тонким шпагатом. Щоб всередині вологої камери не було перегріву, зверху плівку обгортають білим папером.

Приблизно через 2 тижні всередині камери з`являються корінці. У разі пересихання моху його зволожують поливом зверху, попередньо послабивши верхню обв`язку шпагатом.
Утворилися корінці починають одревесневать через 30- 40 днів після кільцювання. Після посадки рослини поливають, мульчують, перші 5-6 днів притеняют. При такій технології вдається вкоренити 90-100% 1-2-річних гілок.

Сортову обліпиху можна розмножувати щепленням. Для цього з насіння сортового рослини вирощують сіянці (родинна близькість сприяє кращому зрощенню прівоя7с подвоем). Однорічні сіянці зазвичай бувають дуже тонкими і непридатні для щеплення. Дворічні сіянці теж малопридатні, так як переростають і черешки гірше на них приживаються.
Кращі результати отримують при обрізанні навесні однорічних сіянців на «зворотний зростання», тобто зрізають надземну частину на 1-2 см вище кореневої шийки. Нижче місця обрізки з сплячих бруньок відростають пагони. Коли вони досягнуть довжини 5-10 см, їх виламують, залишаючи один - найсильніший. До осені він досягає висоти 40-60 см і товщини біля основи 5-10 мм.
Навесні наступного року в період розпускання бруньок на висоті 7-10 см від коренів шийки роблять щеплення черешком. При однаковій товщині підщепи та прищепи прищеплюють способом поліпшеної копулировки, якщо підщепа товщі - вприклад.

Для проведення весняного щеплення черешком пагони сортовий обліпихи краще заготовити восени (в листопаді) і зберігати їх в пучках по 50 шт. в сніжному бурти або на льодовику при температурі 0-2 ° С. При нарізці черешків вибирають більш сильні прирости, так як вони краще приживаються. Прищеплений живці повинні бути довжиною 7-8 см і мати 6-8 нирок. Тканини обліпихи пухкі, при зрізанні кришаться. Щоб щеплення була успішною, необхідно працювати гостро відточеним прищеплювальним ножем, зрізи робити швидко, забезпечуючи збіг камбіальних шарів щепи і підщепи.

Обв`язка щеплень повинна бути щільною. Як обв`язувального матеріалу використовують стрічку з чорної або звичайною поліхлорвінілової плівки товщиною 0,08-0,1 мм і шириною 10-12 мм. Накладають її витками з невеликим перекриттям, щоб не було просвітів. Верхній зріз щепленого держака і місце обв`язки замазують садовим варом.

Відео: Зелене живцювання - 6 соток

Хороші результати дає попередня обробка прищеплений живців розчином гетероауксину. Помічено, що чоловічі екземпляри приживаються дещо гірше, ніж жіночі.
Через 15-20 днів після щеплення з нирок прижилися живців починають відростати пагони. Якщо живці не прижилися, бруньки розпускаються і засихають. У прижилися живців починають рости 2-3 втечі. Що з`являється нижче щеплення дику поросль постійно видаляють.

До середини літа чорна плівка руйнується, тому немає необхідності в її видаленні. Звичайна поліхлорвінілова плівка зберігає свою міцність більш тривалий час. Щоб не було перетяжки в місці щеплення, приблизно через місяць обв`язку знімають. Зазначеним способом за 1 сезон можна виростити саджанці, що задовольняють вимогам стандарту.

Обліпиху розмножують щепленням рідше, ніж зеленими, здеревілими живцями або порослю. До цього способу розмноження часто вдаються, якщо на ділянці загинуло чоловіче рослина. Щепленням живців чоловічих особин в крону плодоносних жіночих можна відновити необхідне запилення швидше, ніж при посадці молодих чоловічих рослин.

Для щеплення вибирають сильний річний приріст в центрі крони або з навітряного боку. Якщо у плодоносному дерева прирости слабкі, навесні сильно вкорочують одну з скелетних гілок на 3-5-річну деревину. Нижче місця зрізу з сплячих бруньок виростає кілька втеч. В середині літа залишають 1-2 найбільш сильних, інші виламують. Навесні наступного року на сформувався сильний приріст прищеплюють однорічний держак чоловічого рослини.

Для забезпечення запилення жіночих рослин протягом 1 - 2 років, поки щеплення ще не вступила в силу як запильник, перед початком цвітіння з чоловічих особин зрізають кілька гілок, занурюють підставами в пляшки з водою і закріплюють в кроні жіночого рослини. Пилку зі зрізаних гілок буває досить для отримання хорошого врожаю.

При насіннєвому розмноженні часто виходять здорові, пристосовані до місцевих грунтово-кліматичних умов, але колючі, дрібноплідні, слабоурожайние жіночі рослини. Замість корчування їх можна сильно обрізати і перепрівіть хорошими сортами. Вже через 2-3 роки можна отримати рясне плодоношення знову щеплених сортів. Бувають випадки, коли при насіннєвому розмноженні по будь-яких обставин чоловічих рослин виявилося більше, ніж потрібно. У цьому випадку доцільно крону чоловічого примірника перепрівіть живцями хороших сортів жіночих рослин. При якісної і в строк проведене щеплення приживлюваність становить близько 70%.

Розмноження обліпихи окуліруванням (щепленням оком) в Т-подібний розріз кори підщепи зазвичай не має успіху. Причина невдач криється в малій активності деревини підщепи та прищепи в освіті ранових тканин. Нерідко підставу щитка зростається, а середня (під самою ниркою) і верхня частини - немає. Щиток утворює невеликий шар нової деревини, яка незабаром чорніє. На наступний рік такий вічко не гине, але і не рушає в зростання.

Посилити раневую активність тканин підщепи та прищепи дозволяє окулірування в овальний виріз кори довжиною 2,5-4 см. До овального вирізу прикладають щиток із ниркою і обв`язують його стрічкою. При такому способі щеплення площину зрізу прищепи прилягає здебільшого не до деревини підщепи, а до живих тканин кори, лика (флоеми) і камбію.